Рама для картин (зеркал) 20 х 20 х 4 см, дерево "Версаль", золотая

Выберите удобный для Вас терминал выдачи Санкт-Петербург сменить город

скрыть пункты выдачи

Вписать в стандартные размеры и пропорции не всегда получается и фотографию. Что же касается изображений – плодов собственной фантазии автора, то войдет ли картина в стандартную рамку это последнее, о чем думают при их создании. Столяры не очень-то охотно берутся делать рамы для картин, или просят за работу чрезмерно дорого: рамка для картинки вещь не первостепенной важности, но изготовить ее качественно не так-то просто. Однако и обрамлять свои произведения как попало тоже нельзя: плохая рама может испортить восприятие очень хорошей картины, а в рамах, изготовленных со вкусом, станковая живопись, рисунки, фото, вышивки, объемно-модульные композиции, художественное литье, чеканка, и пр., и пр. выразительны даже на фоне голой кирпичной стены. Поэтому и художников учат, как надо делать рамы и подрамники для живописных полотен, и любителю нужно знать, как делается рамка для картины своими руками.

По старинке

Художники писали картины, когда механизации производства и механизированного инструмента не было и в помине. С тех прадавних пор и сложилась традиционная конструкция рам для престижных полотен высокой художественной и материальной ценности.

Резная деревянная рама с картиной показана в разрезе и сзади на поз. 1 рис.:

Механически (технически, конструкционно) суть ее в том, что основную силовую нагрузку (в т.ч. от рамы) несет подрамник картины (рамка из деревянного бруса, на которую натянут холст); подрамники больших полотен усиливаются поперечинами, стальными угловыми накладками или фанерными косынками. Рама в случае падения картины действует как разрушающийся демпфер – распадается на части, а полотно (может быть, неизмеримой ценности) остается в целости или, по крайней мере, пригодным для реставрации.

Такие рамы делаются штучно под картины. Подрамник с полотном вкладывается в раму и закрепляется в ней, по исконной технологии, мелкими деревянными клинышками. Веревочный подвес крепится к подрамнику.

Уже из-за одной только резной деревянной рамы ее стоимость оказывается поистине королевской. Детали рамы соединяются столярными соединениями косой шип – паз (поз. 2 и 3 на рис. на клею, а затем рама сплачивается в клиновой вайме, поз. 4. Вся технология требует хорошо оборудованной столярной мастерской и работника(ов), обладающих твердыми навыками столяра-краснодеревщика. Средневековых заказчиков это ничуть не смущало, наоборот – раз уж ему по карману заказать или купить картину, то и рама должна быть ей под стать. Уникальная рама, сама по себе произведение искусства, обрамляет картину великого мастера, и данный сеньор (мессир, сэр, герр) их владелец – это ли не свидетельство знатности и достоинства?

Оригинальная картина маслом и поныне большая ценность, но штриховые монохромные изображения и рисунки (гравюры, офорты, акварели) в старину были достаточно широко распространены в жилищах средних классов и бедняков. Произведения прикладного искусства – вышивки, аппликации, модульные (из настоящих предметов) композиции еще более; человеческое влечение к красоте извечно и неистребимо. Картинки попроще вставлялись в рамы подешевле, из профилированных деревянных реек; пока не было фрезерных машин по дереву, рейки выстругивались в профиль вручную специальными рубанками – зензубелями – с фасонными железками. Реечные рамки для картинок в ходу и поныне, но для их изготовления все равно нужна оборудованная столярная мастерская, см. напр. видео:

Видео: простые и прочные рамки для картин (в мастерской)

Усовершенствования рамы

С началом индустриализации и механизации производства появилась сначала техника литографии, затем фотография и офсетная печать, позволявшие тиражировать картинки. В конце XIX в. уже существовали цветная фотография и цветной офсет. Великие произведения изобразительного искусства изобразительного искусства в копиях стали доступны тысячам людей, хотя еще и не миллионам. В связи с этим потребовался также недорогой материал для картинных рам и более простая технология их изготовления.

Профилированные реечные рамы в условиях потогонной эксплуатации зверской зари капитализма оказывались нерентабельными, т.к. их изготовление требовало привлечения дорогой квалифицированной рабочей силы, еще хранившей корпоративный дух средневековых цехов. Поэтому прим. в середине позапрошлого века во Франции был изобретен багет – дешевая декоративная накладка, имитирующая резное дерево и пригодная для массового производства неквалифицированными рабочими. Возможно, отсюда и название: une baguette это народный французский хлеб. Батон багета с куском сыру или вяленой рыбы и кружкой вина составлял обычный обед французского рабочего в то время, а сама Франция была мировым лидером в искусстве. Багетные рамы для картин оказались до того популярны, что название стало нарицательным: сейчас рама для картины и багет для картины это семантически (по смыслу) одно и то же.

Сначала багет делали литым из гипсового штукатурного раствора с мелкорубленым волокнистым наполнителем; одна деревянная литейная форма при условии своевременной пропитки льняным маслом выдерживала более 10 000 отливок. Гипсовый багет прекрасно клеится к дереву обычным столярным клеем, поэтому собственно раму как силовую (несущую) конструкцию делали из простой строевой древесины (слева на рис.). Рейки – ребра жесткости – соединяются вполдерева, что несложно и не требует специального оборудования, а доски под багет просто встык. Готовая рама красилась обычно бронзой без тонировки или «под старину», см. далее.

Гипсовые багетные рамы распространены и сейчас. Именно этой конструкцией мы более всего и займемся – несмотря на простоту (возможно, благодаря ей) она таит в себе большой технический потенциал усовершенствования и модификации.

А вот благородное резное дерево как материал для рам в настоящее время практически полностью заменил багет, прессованный МДФ, текстурированную под ценную древесину, в центре на рис. Материал это не из дешевых, но все-таки доступный средеобеспеченному умельцу. Поскольку вязкость МДФ много больше, чем натурального дерева (МДФ не колется), детали рам из МДФ-багета соединяются угловыми (косыми) фанерными шпонками на клею, справа на рис. О некоторых тонкостях этого процесса (затирке швов) мы поговорим далее, но до того учтите: запил под шпонку получается правильно, только если у вас есть настольный вертикальный фрезер по дереву, в шпиндель которого установлен пильный диск. Вручную или при помощи самодельных приспособлений соединение продолин с поперечинами получается почти всегда с уступом, что в данном классе изделий недопустимый брак.

О дизайне рамы

Рама для картины должна выделять изображение в окружающей обстановке и привлекать к нему внимание. В отдельных случаях (см. ниже) рама эстетически согласует изображение с окружением, но ни в коем случае не является неотъемлемой составной частью композиции семантически, т.е. смысловое значение изображения должно оставаться одним и тем же в раме и без нее. Поэтому «гипердизайн» рамок для изображений (см. рис.) допустим лишь в одном-единственном случае: если семантика картины настолько слаба, что без обрамления вообще ускользает от внимания зрителя. Попросту говоря, если картинка плод безвкусицы и без рамки не стоит большего, чем мимолетный взгляд. Это не касается чисто физиологических аспектов ее восприятия, но тогда речь должна идти уже не об искусстве и художественной ценности изображения – «интересность» тоже ведь бывает разная. Такие рассуждения могут показаться изощренно-эстетскими, но из них непосредственно следуют вполне конкретные, в т.ч. технические, требования к раме картины.

Профиль багета

Еще старинные мастера-краснодеревщики нащупали, как проще всего сконцентрировать внимание зрителя на картине. Для этого достаточно широкий багет для картины должен плавно подниматься от носителя изображения наружу. Это тоже физиологический, но без «включения» низменных инстинктов способ привлечения внимания. Человеку с первобытных времен свойственно всматриваться во всякого рода провалы: ведь там может быть пригодная в пищу добыча, вода или таиться опасность. Дети не сразу теряют исконную непосредственность мировосприятия, потому их так и подмывает заглядывать в колодцы, пещеры, люки инженерных коммуникаций, дренажные трубы и т.п.

Однако слишком глубокий провал наводит на мысли о чем-то скорее опасном, чем полезном – нужное в нем труднодоступно, а опасность может оказаться слишком большой и кусачей или ядовитой. Поэтому те же мастера старого времени путем проб и ошибок определили оптимальный развал бортов багета: касательная к огибающей его профиля в самой нижней внутренней его точке должна образовывать угол 15-40 градусов с плоскостью изображения. чем шире багет сравнительно с картиной, тем этот угол может быть больше, но более-менее точной формулы нет, это уж дело вкуса и умения мастера. Такая рама образует вокруг изображения что-то вроде окуляра большой подзорной трубы, через которую зритель рассматривает иной мир – на картине.

Примечание: правильно профилированный багет выполняет еще, так сказать, эстетически-защитную функцию – он смягчает или вовсе устраняет блики и естественные тени на картине при косом освещении.

Что касается наружного края, то тут возможны 2 варианта. Если картина помещена на эстетически благоприятном фоне (не чрезмерно ярком и пестром), то наружный край багета лучше делать также скошенным под углом в общем прим. вдвое большим внутреннего, поз. 1 на рис.:

Если же картину нужно сильнее выделить на фоне, то один из вариантов – багет, немного нависающий снаружи, поз. 2, так он затенит ярко освещенный фон непосредственно у картины, а фон с теневой стороны уже не так «забьет» изображения. В багетах промышленного производства применяется трудоемкое вручную, но во всех смыслах оптимальное решение – вогнутый профиль наружного края багета (см. профили багетов из МДФ на рис. выше).

В любом случае недопустимо, во-первых, любое нависание внутреннего края рамы над изображением (поз. 3 и 4 на рис.) – теневой кант на картине резко снизит ее зрительную привлекательность. Во-вторых, прямой высокий наружный край рамы (поз. 5) – картина «в коробке» получит некоторую привнесенную утилитарность, чаще всего неуместную. Единственное исключение в этом случае – глубокие модульные композиции. В широких «расплющенных» рамах они вообще не смотрятся, и тогда нужно все-таки делать «коробку», но снаружи выкрасить или отделать ее так, чтобы она получше сливалась в фоном.

Картина в раме с «молоком»

«Молоко» в обрамлении картины сродни скорее «молоку» стрелковой мишени, чем молочному плану в кинематографии. В нашем случае «молоко» это семантически пустое поле между внешним краем изображения и внутренним рамы. Попросту – внутреннее обрамление картины.

Чаще всего раму с «молоком» для картины нужно сделать, если фоны картинки и окружающий близки друг к другу по яркости и цветовому тону, слева на рис. Если картинка в целом светлая, то ее внутреннее обрамление может быть темным до чисто черного или светлым до белого; если же темная, то только белым.

В центре на рис. – нечастый, но интересный и трудный в эстетическом решении случай. Отлично гармонирующий с основными смысловыми элементами дополнительный фрагмент (синюю вазу) пришлось, чтобы вся композиция приобрела цельность, поместить вблизи т. наз. зоны золотого сечения – области на изображении, наиболее притягивающей к себе взор. Чтобы «перетащить» внимание зрителя на ромашки, автор нашел нестандартное решение – выкрасил узкую реечную рамку в тон вазе. По физиологии зрительного восприятия внимание зрителя в таком случае оказывается в положении буриданова осла, но помереть с голоду между двумя одинаковыми охапками сена ему не дает «морковка» под носом – букет в вазе. Однако без «молока» рамка и ваза образовали бы нечто семантически общее, чего художник не задумывал и что испортило бы картину. Внутреннее обрамление контрастного синему, но много более тусклого и бледного тона решает проблему – синие элементы не утомляют зрение, но и ваза, благодаря тому, что она почти что в золотом сечении, не теряется из виду. В целом это тот самый случай, о котором говорилось выше – рама подчеркивает смысл изображения, не изменяя его.

Второй случай (справа на рис.) еще сложнее и тоньше; это уже высший пилотаж обрамления изображений. Очевидное в нем – парадный портрет без пышной рамы уже не парадный портрет. Будь на картине изображена белая женщина, «молока» не понадобилось бы: напудрить лицо, надеть украшения, и яркое светлое главное смысловое пятно как раз там, где нужно по правилам центральной вертикальной композиции. «Молоко» в общий изображению тон говорит подсознанию зрителя, что рама тут только символ этикета, а суть выражена в даме на полотне. Но почему именно в тон изображению? И почему оно выполнено довольно-таки однотонным, причем не контрастным цвету кожи модели? Это, к сожалению, слишком сложные вопросы для подробного разбора здесь. Просто посмотрите внимательно на ту же картинку рядом, на белом фоне. Даже по мелкомасштабному JPEG’у заметно, что выражение лица персонажа там и там несколько отличается. И если на белом перед нами просто позирующая модель, то в раме с «молоком» под цвет кожи на лице проявляется некая скрытая суть. И никаких фотожаб – только лишь скопировано в буфер и помещено рядом на белое. Вот что может значить внутреннее обрамление картины в раме.

Материал для «молока», и не только

Внутреннее обрамление картинки в центре на рис. выше (вероятно, заодно с подрамником) сделано, похоже, из черновой ДВП. Ее гладкая сторона как раз нужного тона и мелко текстурирована наподобие всегда приятного глазу дерева, см. рис. справа. Белая ДВП для задников мебели не хуже годится на обычное «молоко» для картин; любая ДВП легко красится или оклеивается фактурной самоклейкой. По механическим характеристикам ДВП пригодна для изготовления почти всех элементов несущей части рамы для картины. ДВП не пылит, ничего не пачкает, не источает токсичных испарений, режется монтажным ножом. Трудновато, правда – чтобы прорезать 4-мм плиту насквозь, нужно 3-5 проходов свежим, не бывшим в работе лезвием. Зато ни пыли, ни опилок и стружки, ни шума и грохота. В общем, ДВП – отличный материал на рамку для картины, чем мы теперь непосредственно и займемся.

Дальнейшее усовершенствование

Если посмотреть на картину в раме по-инженерному, то бросается в глаза явное несоответствие: подрамник, и так несущий самое ценное – изображение – нагружается еще и рамой. Которая может быть и неразрушающимся демпфером при падении картины. Как устранить первое и добиться второго? С точки зрения техники – тривиально. Нужно усилить ребро жесткости рамы под гипсовый багет, тогда она станет самонесущей, а подрамник с картиной будет просто лежать в раме. Как усилить? Да заменить рейку брусом, что технологически не сложнее, не намного дороже и в целом вообще недорого. Полученный основной силовой узел рамы назовем для краткости нарамником, раз подрамник уже есть. Для изображений на тонкой основе (бумага, ткань, пленка) применим по тем же принципам ДВП. Теперь, если картина упадет, ее достаточно будет поднять, проверить подвес, крюк, поправить их, если надо, и повесить раму с картиной на место.

Для «настоящих маслом»

Устройство усиленной рамы для живописных полотен на подрамнике показано в разрезе на рис.:

На поз. А – без внутреннего обрамления; на поз. В с «молоком». На поз. Б – разрез рамы детально; доска с брусом и образуют нарамник. Толщина стекла 4 мм, как и стандартной плиты ДВП. Если остекление не предусмотрено, прокладка между доской и багетом исключается. Пенопластовые вставки играют роль мягких пружин, удерживающих подрамник на месте; деревянные клинышки иногда рвут холст, а пенопласт уж точно нет. Толщина вставок на 3-4 мм больше ширины зазора между подрамником и фанерными косынками; материал – крупнозернистый упаковочный пенопласт. Изготовление усиленной рамы производится заодно с обрамлением ею картины:

1. вырезаются заготовки для сборки рамки из бруса вполдерева на саморезах и клею. Размеры рамки по внутри на 2-3 мм больше ширины и высоты подрамника с полотном. Запилы под соединения удобно делать слесарной ножовкой по металлу, она хорошо пилит дерево и поперек, и вдоль волокон, а срез получается гладким. Под саморезы насверливаются установочные (пионерные) отверстия диаметром по телу метиза без резьбы и глубиной 2/3 – 3/4 его длины. Для саморезов 3,5х20 – диаметром 2,5-2,7 и глубиной 12-15 мм;
2. подрамник с холстом по кромке оборачивается ПЭ пленкой;
3. рамка из бруса собирается начерно: без проклеивания, а саморезы завинчиваются не до конца;
4. черновая рамка надевается на подрамник сзади (с тыльной стороны), так автоматически исправляется ее перекос;
5. в стыки пускают по 2-3 капли жидких гвоздей или ПВА и затягивают саморезы. Клея подпускают минимум тоже с тыльной стороны, чтобы не протек на лицевую сторону холста;
6. когда клей схватится, аккуратно снимают рамку также в тыльную сторону;
7. по полном высыхании клея монтируют доски под багет, прокладку для стекла и внутреннее обрамление (то и другое если надо);
8. в фанерных косынках сверлят отверстия по полному диаметру саморезов, а в рамке из бруса соотв. им установочные;
9. укладывают на место стекло. Можно по краю приклеить несколькими каплями силикона;
10. клеят багет, затирают его диагональные швы и красят (см. далее);
11. вкладывают подрамник с картиной в гнездо нарамника;
12. если картина особо ценная в раме с остеклением, в тыльную нишу кладум мешочек или несколько с силикагелем, и весь тыл заклеивают картоном, пропитанным разведенным водой в 3-5 раз ПВА, и вполне просохшим – чтобы стекло не отпотевало изнутри;
13. укладывают пенопластовые вставки;
14. ставят на места фанерные косынки. Без проклеивания, чтобы можно было снять и вынуть картину из рамы, если понадобится;
15. крепят подвес, вешают картину на место, любуются, потирают руки и говорят про себя: «Ай, какой я молодец!»

Заменители багета

Рамочный багет фабричного производства все-таки недешев. Как его заменители на рамы без особых претензий чаще всего предлагают полуретановые потолочные фризы (в торговле – потолочный плинтус или потолочный багет) или напольные плинтусы из дерева либо МДФ.

Полуретан легко обрабатывается в домашних условиях, но далеко не всякий потолочный фриз по профилю подойдет на багет для картины. Из показанных на рис. более-менее пригодны для этого фризы на поз. 1 и 2, если клеить их на доску, как там показано. Потолочный плинтус на поз. 3, как его ни ставь, даст большой геометризированный наружный край, и картина окажется «в коробке», см. выше. Тонкостенные фризы под светодиодную подсветку (поз 4) по профилю на багетную раму чаще всего годятся, но непрочны.

Поклейка, шпаклевка и покраска полуретановвых заменителей

Заготовки полуретанового багета для картины обрезаются по краям под 45 градусов. При изготовлении усиленной рамы по описанной выше технологии идеально точной их подгонки в размер по подрамнику не требуется; достаточно точности обрезки в 1 мм. Полиуретан быстро и намертво клеится к дереву полистирольным клеем. Его несложно приготовить самостоятельно на балконе или в др. хорошо проветриваемом помещении. Для этого в 20-50 мл технического (не топливного!) бензина или керосина понемногу бросают гранулы пенопласта, пока не получится состав консистенции сметаны. Пенопласта понадобится много, и бросать его в растворитель весь сразу нельзя: гранулы шипят и пенятся.

Примечание: именно на таком «самоклею» собираются СИП-панели кустарного производства. Застывший пенопластовый «самоклей», в отличие от фирменного полиуретанового, на морозе становится хрупким. Как это сказывается на прочности, долговечности и безопасности построек из СИП, пояснять не нужно.

В стыковочные швы деталей полиуретанового багета втирают любую белую шпаклевку. Спустя 5-15 мин остатки (наружные мазки, потеки) снимают слегка влажной тряпочкой. Еще через сутки багет можно красить масляной, акриловой или вододисперсной краской; алкидная эмаль может разъесть материал – в зависимости от его качества, определить которое зрительно заранее невозможно.

Качественный полиуретановый багет с имитацией резьбы по дереву можно покрасить и под старую бронзу:

• Первый слой из кузнечной патины (такая краска продается в художественных магазинах) наносят мягкой живописной кистью. Совсем не обязательно дорогущей колонковой, сгодится самая простая из волосков с бычьего уха.
• Когда прокраска патиной начнет схватываться, чуть влажной губкой проходятся по выступам до просвечивания основы, не «втираясь» во впадины.
• Губчатым или ворсистым валиком, опять-таки не вдавливая его во впадины, наносят бронзовую (медную, золотистую, серебристую) краску металлик.
• Начавший схватываться металлик растушевывают как и патину, но уже не на буграх, а в углублениях.

Примечание: покраска «металлом под старину» требует, кроме аккуратности, еще и солидного навыка, так что лучше сначала потренироваться на отрезке такого же багета. Также об изготовлении рам для картин из потолочного плинтуса см. ролик ниже:

Видео: рамка для картины из потолочного плинтуса

Немаловажное преимущество полиуретанового багета – имитация резьбы по дереву, однако, если приглядеться, подделка заметна, да и материал непрочен. Гораздо надежнее и солиднее смотрятся заменители багета из древесных материалов: натуральной древесины или МДФ. Доступные по цене выпускаются без сложного рельефа, но это с лихвой компенсируется прочностью и натуральностью. Благородный материал есть благородный материал, тем более что техника текстурирования МДФ под ценное дерево достигла высокой степени совершенства, а парадные портреты в помпезных рамах сейчас не в моде и у олигархов..

Из напольных плинтусов (слева на рис.) можно подобрать подходящие для рамы картины на яркой пестрой стене – большой косой внутрь наружный свес оттенит ее. Картина в раме из досок для наличников (в центре) будет отлично смотреться в интерьере современных лаконичных стилей, а из мебельных штапиков (фасонных кромок и кантов, справа) в стилях с декоративным уклоном типа ар деко шебби-шик или галантерейном, а также традиционных (кантри, рустик, колониальный и т.п.).

Шпаклевка и затирка швов

Рама картины из древесных заменителей багета лучше всего смотрится, если ее лицевые соединительные швы невидимы. Процедура полной затирки швов деревянных деталей кропотлива, но осваивается с первого раза:

• Шпаклевка – акриловая как можно более близкая по тону к лицевой стороне рамы, но не темнее. Выпускается от чисто белой то темно-коричневой под торговыми названиями «сосна» (желтоватая», «дуб» (светло-коричневая), «орех» (коричневая) и т.д.
• Также нужно приготовить немного акриловой краски точно в тон дереву. Для этого в белую краску понемногу подпускают коричневой или темно-коричневой. Каждую добавку тщательно размешивают, затем берут каплю, сушат бытовым феном (сохнет быстро) на стекле, кусочке белого ПВХ и т.п, и сравнивают с тоном поверхности дерева.
• Швы затирают шпаклевкой как описано выше.
• Когда шпаклевка подсохнет с поверхности (это 10-20 мин), на шов пускают несколько капель краски с интервалом 1-2 см по длине и немедленно растирают чуть влажной чистой белой тряпочкой и вдоль, и поперек шва.
• Подкраску и растирку повторяют, пока шов не сольется по тону с основной поверхностью. Обычно для этого достаточно 2-3 проходов.

Рама из ДВП для рисунков и вышивок

Картины холсте пишут или покупают немногие. Гораздо доступнее изображения на тонких гибких носителях: акварели, аппликации, рисунки, офорты, гравюры, офсетные печатные изображения, фотографии, вышивки, живопись на шелку. Четыре последних, если старинные, и старые литографии, могут представлять немалую коммерческую ценность. Для таких картинок гораздо легче сделать рамку из ДВП.

Устройство прочной рамки из ДВП для изображений на тонкой основе, с возможностями остекления и создания внутреннего обрамления, показано на рис.:

Вся конструкция рассчитана на окаймление стартовым профилем для гипсокартона (поз. Г) подходящего типоразмера. «Карман» на дет. А нужен только для картинок на бумаге или картоне. Сборка такой рамы также производится заодно с обрамлением картинки:

1. вырезают дет. А, Б и В;
2. на дет. А сразу же делают подвес;
3. нарезают, обрезают по концам под 45 градусов и погоняют в размер по дет. А боковины и продолины внешнего обрамления. Обрезку грубо делают бокорезами, а точную подгонку монтажным ножом и дотиркой на дощечке в наждаком или напильнике;
4. на дет. А наклеивают ПВА дет. Б. Клей наносят ближе к краям, чтобы внутрь не выдавились его капли;
5. если картинка на ткани или рисунок углем на бумаге, ее сразу укладывают на место и по уголкам приклеивают ПВА. В таком случае дальнейшая работа потребует повышенной аккуратности;
6. на дет. Б наклеивают дет. В с теми же предосторожностями, что и по п. 3;
7. монтажным клеем приклеивают нижнюю и боковые планки внешнего обрамления;
8. вставляют стекло;
9. если картинка более-менее стойкая на бумаге или картоне, вставляют ее на место через карман на дет. А;
10. ставят на место верхнюю планку внешнего обрамления;
11. заливают швы ПВХ мастикой (см. ниже) – картинка в раме готова.

Мастика для ПВХ

Чтобы приготовить мастику для заделки швов на ПВХ, понадобятся 2 стеклянных аптечных пузырька с двойной газоплотной пробкой. Один, с дихлорэтаном, приобретается. Второй, для готовой мастики, напр. из-под перекиси водорода или нашатырного спирта, наполняется мелкими обрезками и крошкой того же гипсокартонного профиля, и заливается наполовину дихлорэтаном. Готовить мастику нужно на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении – дихлорэтан вещество летучее, очень токсичное и пожароопасное.

Спустя сутки-двое, когда ПВХ растворится, проверяют консистенцию состава, она должна быть сметанообразной. Если слишком густая или наполнитель растворился не полностью, добавляют немного растворителя. Готовую мастику набирают каплями зубочисткой или др. заостренной палочкой, наносят на шов и «протягивают» по нему острием той же палочки. Очень уж размазывать, разглаживать и растирать не нужно, сама растечется как надо. Полное высыхание – в течение суток.

Примечание: более прочную и долговечную рамку такой же конструкции можно сделать из тонкой фанеры, но придется поработать лобзиком. Ручным – электрическим красиво не получится.

О рамках из картона

Еще проще сделать рамку для картинки из картона. В этой статье картонные рамки для картин не рассматривались, т.к. непрочны и недолговечны. Если вас такие все же интересуют, см. видео о 2-х вариантах изготовления картонных рамок для картинок:

Видео: простые рамки из картона